31 июля
После якорной стоянки в Ричерчьфьорде снялись с якоря.
На выходе из залива Белсунд поймали ветерок, встали под паруса. Ветерок постепенно раздувает до 15 узлов. Прижимаемся к нему вплотную, сначала он чисто встречный (огибает ближний к нам мыс, но по мере того, как мы выходим на средину фьорда, ветер распрямляется — и вот мы уже вырезаемся на следующий на мыс с северной стороны Капп Мартин и следующий за ним мыс Лагнест).
0300, закончили обходить обширную отмель напротив мыса Лагнест. Шпицберген «мягкий» остров, сделанный из лёгких пород. Ледники перемалывают и выносят эту породу в море, поэтому рядом с мысами часто встречаются отмели и шельфы. В чем-то это не удобно, приходится далеко уходить в море, чтобы их огибать. С другой стороны, на шельфах удобно стоять на якоре и грунт здесь глинистый, хорошо держит якорь.
На борту экипаж: Владимир Глафиров, Тимур Садыков, Евгений Т., Эдуард Пустоваров, Алекс Кузмицкий, Алена Симонова и Евгений Шкаруба. Идем в Баренцбург.
0430, начинаем заходить в Исфьорд — самый большой фиорд на западном побережье. Самый большой и самый заселенный. Здесь расположены главные населенные пункты. Наш Баренцбург, он самый ближний к нам, дальше Лонгйир — норвежский город — административный центр Шпицбергена. И легендарный посёлок Пирамида. Тоже наш.
Баренцбург — посёлок-шахта. Когда-то эту шахту организовали норвежцы. Но что-то у них не пошло. Норвежцы продали дело голландцам, а потом шахты и посёлок купил Советский Союз. Посёлок вытянулся вдоль берега Гронфьорда на крутом склоне горы. Справа шахта, слева жилая часть, почти по всей длине порт.
0530, причалили лагом к торцу понтона в порту Баренцбурга. Вывернулись как могли. Место лагом занято шведской лодкой. Электричества и воды нет! Но сам понтон — красавец, сварен из толстостенных пластиковых труб, из которых норвежцы делают рыбные садки. Много труб разного диаметра формируют прямоугольник понтона. И пластичный, и прочный, и проживет тысячу лет.
Померил глубину в районе транца. Ручной эхолот показал 2.2 метра. Нормально, легли спать.
0900, лежу на диване и чувствую: что-то не так. Думаю, всё ли правильно у нас с глубиной? Понял причину своих сомнений! Я мерил глубину от ватерлинии ручным эхолотом. При этом я привык, что наш штатный сонар показывает глубину от киля. Поэтому 2.2 метра показались более чем достаточными. Здесь, на Шпицбергене, амплитуда приливов всего 2 метра. У нас осадка 2.4 метра. Мы не сели на мель сразу, потому что дно очень покатое. В районе пера руля глубины, наверное, на метр больше. Но вставали мы около полной воды. Сейчас малая вода. О, ужас! «Джульетта» уже на руле! Выбежал наверх. Хорошо, что грунт мягкий, я не слышал ни ударов, ни толчков, мы продавили его и стоим, болтаемся. Осторожно отошли от понтона. Решили не стесняться и встать лагом к шведам. Как только начали к ним подходить вышли хозяева лодки и сказали, что уже отходят. Через пять минут пришвартовались лагом к понтону.
Оглядываемся вокруг.
Ася работает в туристической организации «Грумант». Она и экскурсовод, пришла за денежкой за стоянку. Заплатили 400 крон за «Джульетту» и по 20 крон с носа все, кроме капитана. Я — даром.
Ася рассказала местные новости. По соглашению, которое было подписано в 1920 году, хозяйственную деятельность на архипелаге могут вести страны, участвовавшие в подписании договора и ведущие добычу полезных ископаемых. Сейчас это — Норвегия и Россиия. За прошлый год в шахте Баренцбурга добыли 120 тысяч тонн угля. Из них 30 тысяч тонн сожгли на нужды посёлка, а 90 тысяч тонн продали в Данию. Неплохо. Но вот туризм, который наши развивают на Шпицбергене, по доходности уже обогнал уголь. Однако, не было бы шахтеров, и туристическим бизнесом мы заниматься здесь не могли бы.
Что бросается в глаза: очень доброжелательные люди здесь живут и работают. Возможно, это белые ночи так действуют и поэтому мрачных жителей Шпицбергена я не встречал. А, может, позитивно влияет то, что здесь действует одно из коммунистических правил: работают ради процесса, а не ради количества тонн. От каждого по способности, как говорится. Поэтому все счастливые.
Часовня. Привезена сюда неведомо кем. В память о погибшем судне. В часовне порядок, не заперта. Но разве можно так строить, товарищи? Какие-то скворечники из горбыля по углам… Ну, возьмите вы старый поморский проект и повторите часовню, которую могли построить поморы. Зачем эта отсебятина.?
Футуристическая летающая лодка!
Шахта рядом, шахта во всём, но поснимать её в этот раз не удалось.
Старые фото на стенах музея.
1 августа
Погуляв, отдохнув и помывшись в сауне (!) выходим из Баренцбурга.
0000, отошли от понтона Баренцбурга. Матросы на радостях разгулялись. Некоторых пришлось доставать из местного кабака «Красный медведь».
С моря наступает туман. Северный ветерок. Выйдем из Гронфьорда и будет понятно, что за ветер дует в Исфьоде. Хорошо бы попутный.
Идем в Пирамиду. Говорят, это очень интересное место. Я никак не готовился к этому визиту и не знаю, что мы там встретим. Знаю только, что там есть понтон.
0020, огибаем мы Кап-Хир. Заходим в Исфьорд. Как бы мне матроса Тима уложить спать?
0030, в Исфьорде северо-западный ветерок. Поставили паруса, идем галфвиндом левого галса.
0120, комфортно шествуем по Исфьорду. Это, наверное, потому, что мы все после бани.
0530, ветер зашел в корму и скис. Завели мотор. Над Биллефьордом туман. Видимость около 7 кабельтовых — такая, что можно не бояться встречных судов и не включать радар, но и берегов не видно.
0910, подходим к Пирамиде. «Я там душой отдыхаю», — из разговора с жителем Шпицбергена. Туман испарился. Виден понтон, створы и сама гора. Оказывается, название посёлок получил благодаря горе, под которой рассположен, в которой добывали уголь и которая сильно смахивает на одну из египетский пирамид.
1000, причалили к понтону. Глубина под килем 30 см. Сейчас малая вода, можно здесь остаться. Понтон пришвартован рядом со старой причальной стенкой, частично прикрывающей нас от южного направления. Пластиковый понтон такой же норвежской постройки, как и в Баренцбурге. И без воды и электричества, увы.
Готовимся завтракать внутри. Нельзя все время делать это наверху. Не только потому, что там прохладно, но и потому, что человек устает все время быть на фоне открытого космоса, который всё здесь окружает. Перегреваешься от впечатлений, хочется покушать спокойно в уютной кают-компании.
1400, гуляем! Это какая-то Луна! Или Марс.
Посёлок Пирамида был оставлен в 1998 году. Частично законсервирован и брошен. Такие были тогда времена.
Интересно, что многое из оставленного тогда хозяйства находится в удовлетворительном состоянии. Например, дерево здесь гниет намного медленнее. Нету бактерий. Как в космосе, ей-ей.
Две доры с Соломбальской верфи Архангельска. Отличное судно, очень мореходное, у нас на Белом море их очень ценили. Эти две посудины, похоже, так и не были спущены на воду. Жаль их. Почти живые стоят.
А вот и карбасы. Тоже, судя по всему, не попробовали здешней воды. Привезли и поставили в пирамиду.
Странные затеи.
В рабочих помещениях.
После долгой полярной ночи солнце показывается над Пирамидой 21 февраля.
Вот так и на Соловках было брошено в 90-х годах много материалов, механизмов, предназначенных для большой реконструкции поселка. Там тоже осталась живописная промзона и долго служила источником вдохновения творческому люду.
Пирамидские олени.
И песцы везде.
Пирамидские трактора.
Бар-Вог.
Гостиница «Тюльпан».
Вечный подсолнух.
Деревянной обшивке этого дома больше 20 лет.
Пирамидский медведь.
И улица.
Заходили в гостиницу «Тюльпан». Это единственное обитаемое здание сегодняшней Пирамиды. Кроме номеров есть бар, он же — ресторан и своего рода клуб общения. Самое интересное — поговорить с ребятами из Груманта, которые здесь работают. Они охотно делятся самым интересным и всегда готовы предложить какой-нибудь поход на ледник или к водопаду.
На входе в гостиницу нужно снимать обувь и надевать тапочки. Так заведено в Баренцбурге, также устроено здесь, на Пирамиде, и у норвежцев тоже так. Единственное замечание организаторам проекта: не у всех людей детский 45-ый размер обуви, у кого-то он посерьёзнее.
Производственная часть Пирамиды еще краше жилой.
Не сразу вспомнил, что в наших северных городах, там, где есть мерзлота, делали пешеходные тротуары сверху труб отопления и прочих коммуникаций. Так и здесь гуляли жители Пирамиды: над землей по деревянным тротуарам.
1700, ходили на «Джульетте» к леднику Норденскйолдбриин в Адольфбухте (в честь Нансена). С нами местные гиды Денис и Кирилл.
2000, вернулись в Пирамиду. Ребята пригласили нас прогуляться на ледник сегодня вечерком. Понятное дело, мы — согласны.
2120, стартовали на ледник. Как я рад, что ночь придет только в сентябре. Это мне местные ребята сказали. Счастливое для навигации время. Я уже забыл, как выглядит темнота и навигационные огни. Зато, с октября по февраль здесь света нет. Поэтому сезон начинается с февраля. На Пирамиде сезон начинается 21 февраля. Девушки, которые работают в «Груманте», рассказали, что когда их привезли сюда ночью впервые, они долго не знали, что вокруг есть горы. Потом, когда появилось северное сияние, по темным силуэтам разобрали, что живут в горах.
Вот это мне очень нравится: стоит поселок далеко-далеко от нормальных городов, на самом краю света — казалось бы, его обитатели должны сбиться в кучку и так жить. Но нет, они строят себе домики для отдыха, чтобы побыть в одиночестве, постоять на этом краю.
Или, как Женя, посидеть.
Дорога к леднику идет по куркумникам — обломкам старого морского дна, которое когда-то поднялось из воды и стало Шпицбергеном.
Вот и ледник. Скромный и немного чумазый.
На ледник мы зайти не решились — слишком много трещин. Бродили вдоль.
2 августа
0430, вернулись с прогулки.
Непонятная волна пришла со стороны ледника. Ветра нет, а волна есть. Поправил кранцы и лёг спать.
0500, Тим разбудил меня и сказал, что нас сильно прижимает к понтону. Вышел наверх. Действительно, появился сильный порывистый ветер и бьёт нас в борт. Срочно отошли от причала. Идем в Лонгйир. По прогнозу никакого ветра быть не должно. Точнее — слабенький восточный ветерок. Но вот с востока от нас небольшой фьорд с ледником, куда мы ходили вчера днём, с него и слетает ветер. Да какой! Представляю, что делается здесь, когда над архипелагом действительно проносится Ветер.
0615, ставим паруса. Ветер до 22 узлов.
0625, отошли от Пирамиды на пару миль и завели мотор, потому что сюда ветер уже не достаёт. Но солнце осталось.
0645, ветер смеется над о мной. Только прилягу поспать, как он меняет направление, стихает и снова появляется с другой стороны. Вахтеные в недоумении. Приходится вставать, настраивать парус, перенастраивать парус и т.д. Покоя нет.
0750, сквозь сон чувствую, как мы лавируемся вниз по ветру.
0850, порывы ветра из Сэссенфьорда. Несемся мимо, галфвиндом левого галса.
0910, «Джульетта» летит десятку. Ветер 30 узлов из Темпелфьорда. Скорее бы его проскочить – трясёт.
1010, проходим мыс Ривнест, убираем паруса. Огибаем высокий подветренный берег, поэтому штиль. Посмотрел прогноз погоды. Ветра сейчас почти не должно быть. Но в фьордах дует до 35 узлов.
1100, пришли в Лонгйир. У понтона ветренно и пасмурно. С трудом нашли место.
Вот эту лодку мы видели обсохшей на боку на нашей первой якорной стоянке. Какому-то институту принадлежит.
А это, как я узнал, яхта норвежского короля.
Славный экипаж наш завтра расстаётся. Покет с алкоголем мы забыли в Свольвере, теперь мы в этом точно уверены. Сомнений нет. Это был крутой жест — депозит на хорошую погоду. Представляю, как удивились продавцы в винной монополии Свольвера, когда русские набрали рома, заплатили за него и оставили на кассе.
Весь переход с Лофотенских островов на Шпицберген составил 850 миль.